Stil

Conversația care nu ar fi putut avea loc niciodată

scris pe 31 Mai 2012 de Bogdan Ștefănescu 7901 vizualizări
stil - Schiapa vs Prada

Cu cariere despărțite de șase decenii, Elsa Schiaparelli și Miuccia Prada împart pasiunea pentru artă, lupta pentru independența feminină și viziunea pentru spectacole de modă elaborate. Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan din New York le pune față în față pe cele două genii ale modei, într-o conversație care nu ar fi putut avea loc, din păcate, niciodată.

Galeriile muzeului din Manhattan aduc împreună pentru trei luni ţinute şi accesorii care au subminat regulile de stil şi frumuseţe din vremea lor şi le-au reconstruit folosind materiale neconvenţionale, modele care sfidau canoanele şi detalii provocatoare. Dialogul este completat de conversaţiile simulate în clipurile regizate de Baz Luhrmann proiectate alături de creaţiile designerilor. Filmele, în care Judy Davis joacă rolul Elsei Schiaparelli, explorează tema experienţelor similare trăite de cele două femei, abordate în stiluri diferite, potrivite cu personalitatea fiecăreia.

Una din cele mai proeminente figuri ale modei din perioada interbelică, Elsa Schiaparelli şi-a început drumul în creaţia vestimentară fabricându-şi propriile rochii. Născută în 1890 într-o familie înstărită din Roma, a fost trimisă la mănăstire de părinţi după ce, în timpul studiilor la Facultatea de Filosofie, a publicat un volum de poeme erotice. Nu a suportat regimul de viață ecleziastic și, după o grevă a foamei, la 22 de ani, Elsei i se permite să plece spre Londra.

Nevoia de independență și ideea că stilul de viață luxos îi îngrădește creativitatea, o fac să renunțe în scurt timp la ajutorul financiar venit din partea familiei și să se angajeze ca dădacă. Tot în Anglia, Elsa îl cunoaște pe contele William de Wendt de Kerlor, cu care se mărită și alături de care se mută la New York. După un mariaj ratat în urma căruia soţul le părăsește pe ea şi pe fiica sa, Elsa Schiaparelli se mută din nou, de data aceasta în Paris, unde urmează să-și înceapă cu adevărat cariera în modă.

În capitala Franței, inspirată de cercurile sale de prieteni, din care făceau parte artişti ca Marcel Duchamp sau Man Ray şi încurajată de designerul Paul Poiret,  Elsa Schiaparelli se dedică designului vestimentar. Abordarea ei asupra modei preia exemplul artiştilor modernişti. Designerul studiază elementele clasice pe care le desființează, îmbogățește și le reinterpretează  în soluţii îndrăzneţe, adeseori controversate.

Cu prima sa colecţie, o serie de pulovere şi alte tricotaje, ea a introdus în industrie, în 1927, modelele trompe-l’œil, o tehnică folosită mai ales în pictura suprarealistă prin care se creează iluzia de tridimensionalitate. În anii ce au urmat, Schiaparelli şi-a lărgit sfera de interes, iar colecţiile ei au ajuns să includă de la costume de baie până la echipament de ski şi rochii. În 1931, la Wimbledon, spanioloaica Lili de Alvarez a şocat lumea tenisului purtând prima fustă-pantalon, o creaţie Schiaparelli. Aceasta a fost una din multele inovaţii aduse în industria modei  de designerul italian care a introdus fermoarele colorate, a transformat nasturii în obiecte decorative importante, a introdus în moda occidentală şalvarii, bluzele brodate, turbanele sau hainele sport în ţinutele casual.

Elsa Schiaparelli își prezenta colecțiile în cadrul unor spectacole elaborate de modă. Ea este cea care a introdus folosirea podiumului, muzica și modelele cu aspect androgin pentru a transforma aceste evenimente în manifestări artistice de sine stătătoare. Inspirându-se adesea din lumea artistică, Schiaparelli a colaborat cu Jean Cocteau, Salvador Dali sau Leonor Fini pentru a crea câteva dintre cele mai apreciate opere ale sale. Principala sa rivală, Coco Chanel, avea să o numească pe Elsa, nu fără invidie,  „artistul italian care face haine”.

Cu toate că creaţiile ei au apropiat moda de arta dadaistă sau cea suprarealistă, Elsa nu a reușit să se adapteze schimbărilor industriei și a fost nevoită să-și închidă casa de modă în 1954. Anul acesta, însă, omul de afaceri italian Diego Della Valle a cumpărat brandul Schiaparelli, iar de la începutul lui 2013 urmează să deschidă un magazin chiar la adresa din Paris unde Elsa Schiaparelli își inaugura primul butic.

În Milano, cu cinci ani înainte ca Schiaparelli să-și facă ieșirea din industrie, se năştea Miuccia Prada, nepoata fondatorului companiei Prada. După ce a refuzat iniţial implicarea în modă preferând să urmeze un doctorat în ştiinţe politice, activismul socialist și lupta pentru drepturile femeii, Miuccia a preluat alături se soțul ei afacerea familiei în 1978. Prima colecție sub semnătura ei apărea şapte ani mai târziu, iar starul colecţiei, un ghiozdan simplu, negru, din nylon folosit în mod normal de armată, apărea ca un accesoriu de neconceput pentru un brand de lux. Chiar și așa, în ciuda reticienţei iniţiale, modelul a căpătat din ce în ce mai multă popularitate, iar în câţiva ani își făcuse deja intrarea în galeria bunurilor imperativ de avut.

Motivată de succesul primelor sale produse, Prada a lansat apoi colecţii întregi, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Liniile austere, minimaliste, clasice și materialele neconvenționale au fascinat publicul şi presa prin contrastul cu moda din a doua jumătate a anilor 80. Formele simple, fustele până la genunchi sau curelele subţiri au influenţat puternic moda de la mijlocul deceniului următor. Orientat mai degrabă de funcţionalitate decât spre trenduri, designul propus de Miuccia Prada a fost puternic inspirat şi de pasiunea designerului pentru arta contemporană, în special avangarda britanică din anii ’80 şi ’90. Din această pasiune, în 2002, s-a născut Fondazione Prada, o galerie de artă contemporană susţinută de Miuccia Prada, care este totodată şi un colecţionar activ.

Modul relaxat şi neîncărcat în care abordează luxul şi inspiraţia de a se axa pe confortul peroanei care îi poartă creaţiile mai mult decât pe rigorile industriei i-au adus Miucciei Prada recunoaşterea publicului, premii internaţionale şi, spre deosebire de Elsa Schiaparelli, un însemnat succes comercial.

0 comentarii

Lasați un comentariu

* necesar
* necesar (confidential)
. Prin completarea acestui formular, sunteți de acord cu termenii și condițiile site-ului